Jump to content

Kiihdyttelypäivät lähestyy! Lue lisää>

aFox

Akut ja muuta akkuasiaa

Recommended Posts

Jatkoa vanhalle:
KLIK!

Huomenna pitäs käydä uus akku ostamassa Avensikseen, kannattaako muutama kymppi enempi maksaa Excidestä kuin tuosta Sznajderista? Vanhasta topikista luettuna ilmeisesti noita sznajdereita jonkun verran jouduttu takuuseen vaihtamaano.O Onko niissä vielä / enää laatueroa?

Perhana kun ei käynytkään Markin akku Aveen niin joutu hyvän akun myyntiautoon antamaan mukaan>:(

Share this post


Link to post

Nykyiset Exsidet ei ole kummoisia. Semmoista olen kuullut tuolla korjaamolla kuullut puhutavan.

Itse suosittelisin Bilteman akkuja. Olen melkein kaikkien lähi sukulaisten autoon sellaisen vaihtanut. Pisimpään ollut isäukon hdi pösössä 5v ongelmitta.

Share this post


Link to post

Ja halpahalleista Make akku ei oo kallis, sitten niillä oli jotain erimerkkistä vielä vähä halvempaakin tarjolla.. 😁 Jos siis halpaa/halvimmasta päästä etsii.. Hyvästä en tiedä mutta onhan tuo puolivuotta pelittäny omassa.. :D

Share this post


Link to post

Toyotalta Optifit-akku. Ei vältämättä ihan hirmuhintanen ja takuukin oli muistaakseni pitkä. Itellä -99 Corollassa kesti 7 vuotta (ja olis kestäny pitempääkin, mutta poppikoneitten konkka päästi vuotovirtaa läpi ja n. 20 kertaa tuli suoritettua tahaton syväpurku).

Share this post


Link to post

Optifitille täältäkin ääni. Ei näiden nykyakkujen kanssa kannata leikkiä, kun räjähtelee itsekseen tallissa :( 

Varsinkin jos hiukankin temppuilee autossa, niin välittömästi irti ja sellaiseen paikkaan, että jos sattuu halkeamaan, niin ei polta paikkoja eikä hapot vaurioita sopimattomia paikkoja.  

Onneksi itellä ei sattunut oleen enään autossa kiinni, vaan olin laittanut sen ylökattiin. Mutta kyllä siinäkin pääsi siivous ja maalaushommiin. 

QPOLk3w4MKhTqidxOxLs_ehyMUeiWaNwWAIp9I2z

1VObcO6ERlMPBjCXavheLG37Tubpy4f5mjCx33q9

 

Korkit pihalla, kylki auki ja hapot koneen sisällä :( Viimeinen Motonetin akku minkä minä ostan. Sorry vain Camrypappa. 

 

Share this post


Link to post

Mulla oli projektissa kaks Sznajderin agm-akkua jotka meni alle kahden vuoden takuuvaihtoon, kolmatta en enää ottanu. Optima on nyt projektissa viidettä vuotta keulalla, kestää ajamista, poppikoneita sekä talvien siesonnat. Käyttiksessä kolmatta vuotta Vartan agm, ei valittamista, ja kontissa pieni 20Ah agm soittimille, merkkiä en kyllä tähän hätään saa päähäni :D

Share this post


Link to post

Otetaas nyt pikakurssi akun valitsemisesta.

Jos autossa on Stop/Start, niin se akku valitaan just jämptisti samanlainen kuin vanha. Tyyppiä AGM tai EFB ja mahdollisimman sama kapasiteetti sekä CCA. Sama koskee myös autoja, joissa on joku fiksumpi Battery Management, jonka tunnistaa siitä, että akun miinuskengässä on lisäelektroniikkaa, "tulitikkuaskin kokoinen musta laatikko". Esim automalli, jonka manuaaliversiossa on S/S, mutta automaatissa ei, saattaa olla tuollainen.

Jos autossa ei ole ollut AGM-akkkua tehdasasennuksena, eikä Stop/Start'ia, niin siihen EI LAITETA AGM-AKKUA NYTKÄÄN!!! AGM-akun lataussykli ja -jännite poikkeaa sen verran perinteisestä happoakusta, että se saattaaa jäädä lyhytaikaiseksi. Tuollainen sudden death vuoden-parin ikäisenä on juurikin siitä johtuva.

Jos akun haluaa päivittää parempaan, niin valitaan EFB-akku. Sillä on perinteisistä happoakuista paras syklinen kesto ja varauksen vastaanottokyky, ja se ei vaadi auton puolelta mitään erikoista.

Erilaisista sama fyysinen koko, oikea tyyppi, jne akkuvaihtoehdoista se lopullinen valinta tehdään sitten ensisijaisesti kylmäkäynnistysvirran eli CCA mukaan. Se kertoo, kuinka hyvä startin pyöritysvoimaa akussa on, ja se ilmoitetaaan ampeereina (A), ja lukema on useita satoja. Tuo CCA on se, joka paranee, kun verrataan saman merkin sisällä "halvinta" ja "parasta" linjaa. Samalla myös kapasiteetti (Ah) paranee, mutta ei lainkaan yhtä suuresti. Parempi CCA saadaan aikaan esim erilaisilla levyrakenteilla ja levyjen katalyyteillä.

Share this post


Link to post
13 tuntia sitten, Telex kirjoitti:

Toyotalta Optifit-akku. Ei vältämättä ihan hirmuhintanen ja takuukin oli muistaakseni pitkä. Itellä -99 Corollassa kesti 7 vuotta (ja olis kestäny pitempääkin, mutta poppikoneitten konkka päästi vuotovirtaa läpi ja n. 20 kertaa tuli suoritettua tahaton syväpurku).

Optifit oli aleineen vajaa 95e eli 15e halvempi ku exide ja 5e kalliimpi ku sjnaideri joten eipä tarvinnut miettiä minkä ottaa. Vuoden pidempi takuukin on eli 3v.

Share this post


Link to post
Posted (edited)
4 tuntia sitten, CamryPappa kirjoitti:

Otetaas nyt pikakurssi akun valitsemisesta.

Jos autossa on Stop/Start, niin se akku valitaan just jämptisti samanlainen kuin vanha. Tyyppiä AGM tai EFB ja mahdollisimman sama kapasiteetti sekä CCA. Sama koskee myös autoja, joissa on joku fiksumpi Battery Management, jonka tunnistaa siitä, että akun miinuskengässä on lisäelektroniikkaa, "tulitikkuaskin kokoinen musta laatikko". Esim automalli, jonka manuaaliversiossa on S/S, mutta automaatissa ei, saattaa olla tuollainen.

Jos autossa ei ole ollut AGM-akkkua tehdasasennuksena, eikä Stop/Start'ia, niin siihen EI LAITETA AGM-AKKUA NYTKÄÄN!!! AGM-akun lataussykli ja -jännite poikkeaa sen verran perinteisestä happoakusta, että se saattaaa jäädä lyhytaikaiseksi. Tuollainen sudden death vuoden-parin ikäisenä on juurikin siitä johtuva.

Jos akun haluaa päivittää parempaan, niin valitaan EFB-akku. Sillä on perinteisistä happoakuista paras syklinen kesto ja varauksen vastaanottokyky, ja se ei vaadi auton puolelta mitään erikoista.

Erilaisista sama fyysinen koko, oikea tyyppi, jne akkuvaihtoehdoista se lopullinen valinta tehdään sitten ensisijaisesti kylmäkäynnistysvirran eli CCA mukaan. Se kertoo, kuinka hyvä startin pyöritysvoimaa akussa on, ja se ilmoitetaaan ampeereina (A), ja lukema on useita satoja. Tuo CCA on se, joka paranee, kun verrataan saman merkin sisällä "halvinta" ja "parasta" linjaa. Samalla myös kapasiteetti (Ah) paranee, mutta ei lainkaan yhtä suuresti. Parempi CCA saadaan aikaan esim erilaisilla levyrakenteilla ja levyjen katalyyteillä.

 

Joissain autoissa on mahdollista vaihtaa tuota akun tyyppiä Battery Managementin asetuksista, jolloin akun tyypin vaihtaminen onnistuu. Jopa niin että voidaan valita sekä kapasiteetti, että akuntyyppi. Mutta nämä taitavat olla enimmäkseen vain VAG autoja. Näissä autoissa akun vaihto on jokatapauksessa tehtävä tietokoneella asetusten kautta, sillä järjestelmä seuraa akun kuntoa, eikä ymmärrä, että se on yhtäkkiä muuttunut paremmaksi.

Tuo suuren CCA:n saaminen siihen samankokoiseen akkuun saattaa kyllä vähentää akun käyttöikää. Eli onko akun valinta pelkästään kylmäkäynnistysvirran perusteella sitten järkevää?

 

Edited by valde

Share this post


Link to post

Ja VAGeen BEM-koodin saa esim Exiden nettisivuilta ;)

Esim isomman levypinta-alan tekeminen ristikolla ja ristikon valmistaminen viuhkaksi kompensoi samaa kuin ennen oli levyjen lisääminen kennoon, mikä ei puolestaan onnistu enää, kun akun kotelo on kompaktimpi. Ei se käyttöikää pienennä, etenkin kun levyerottimet on tehty fiksummin nekin. Suurempi haitta on lyhyet ajosuoritteet ja auton isompi virrankulutus, jotka pitää akun vajaampana.

Share this post


Link to post
1 tunti sitten, CamryPappa kirjoitti:

Ja VAGeen BEM-koodin saa esim Exiden nettisivuilta ;)

Esim isomman levypinta-alan tekeminen ristikolla ja ristikon valmistaminen viuhkaksi kompensoi samaa kuin ennen oli levyjen lisääminen kennoon, mikä ei puolestaan onnistu enää, kun akun kotelo on kompaktimpi. Ei se käyttöikää pienennä, etenkin kun levyerottimet on tehty fiksummin nekin. Suurempi haitta on lyhyet ajosuoritteet ja auton isompi virrankulutus, jotka pitää akun vajaampana.

Löytyykö ne tosiaan jostain nettisivulta? En ainakaan joskus niitä etsimälläkään löytänyt. Jossain välimallin VAG:issä pystyi vaan syöttämään akun tyypin, ja amppeeritunnit ilman mitään BEM-koodia, mutta uudempiin taisi taas tarvita tuon koodin.

Meneekö se tosiaan niin että kun levyjen pinta-alaa on kasvatettu kylmäkäynnistysvirtaa kasvattamiseksi, olisi samalla aina parannettu eristeitä ja muuta rakennetta niin ettei käyttöikä kärsi tästä.

Share this post


Link to post

Exide.fi ja etsi & valitse oikea akku joko luettelosta, tai akun numerolla

Klikkaa akun kuvaa, niin aukenee tuotedata

Klikkaa "OE-numero"-kohdasta auki "Audi"

Etsi VAG-OES koodi, joka alkaa 000 ... ...

 

Share this post


Link to post
Posted (edited)

Levyt. Jos käytetään positiivisissa levyissä vähäantimoniseoksia ja negatiivisissa levyissä lyijy-kalsiumseoksia, pienenee veden kulutus 40 % ja itsepurkautuminen 15 %. Henkilöautoissa tämä teknologia korvataan yhä useammin akuilla,joissa on kalsiumseostus sekä negatiivisissa että positiivisissa levyissä. Silloin veden kulutus pienenee 80 % ja itsepurkautuminen 30 % verrattuna 2 % antimoniseostukseen. Eräissä akuissa käytetään myös hopeapitoisia runkoverkkoja.

Moderneissa akuissa on huomattavasti aikaisempaa ohuemmat runkoverkot ja ne antavat enemmän energiaa ja painavat vähemmän. Huomaa, että energia varastoidaan aktiiviseen materiaaliin, ei runkoverkkoon. Akut, joiden positiivisissa levyrungoissa oli kalsiumseos, olivat aikaisemmin hankaliavarata, varsinkin jos ne oli syväpurettu.Tämän kompensoimiseksi lisätään tinaa.

Akun maksimikapasiteetti saavutetaan kun levyjen aktiivisen massan painon suhde happomäärään on mahdollisimman suuri. Suurin kylmäkäynnistysteho saavutetaan maksimoimalla akun levyjen kokonaispinta-ala.

Erottimet.Ne valmistetaan synteettisestä materiaalista ja niitä on monen rakenteisia ja laatuisia.Niissä on yleensä harjanteet positiivisen levyn puoleisella sivulla kennon happokierron parantamiseksi. Eristimen pitää olla huokoinen, jotta virtaus pääsee sen läpi mahdollisimman helposti. Se on useimmiten muotoiltu kuin levyn ympärille pantava kirjekuori - ns. taskuerottimeksi.

Negatiivisten levyjen aktiivinen materiaali on huokoista ja hienojakoista. Pääosana on sienimäinen lyijy (Pb), johon on lisätty täyteaineita, jotka estävät lyijyä menettämästä huokoisuutensa.

Taskuerottimia on sekä lasikuitua sisältävinä että ilman lasikuitua. Lasikuitu parantaa akun syväpurkausominaisuuksia. Lasikuituerottimia käytetään usein akuissa,joiden pitää kestää toistuvia syväpurkauksia, mutta joiden kylmäkäynnistyskyky on toisarvoinen. Taskueristimillä varustetuista akuista puuttuvat usein pohjaharjanteet turhina. Sillä saadaan tilaa vielä korkeammille levyille ja suuremmalle happomäärälle.

Tuossa nyt lyhyesti mitä ja miksi on tapahtunut kehitystä.


 

 
Edited by CamryPappa

Share this post


Link to post
6 tuntia sitten, CamryPappa kirjoitti:

Exide.fi ja etsi & valitse oikea akku joko luettelosta, tai akun numerolla

Klikkaa akun kuvaa, niin aukenee tuotedata

Klikkaa "OE-numero"-kohdasta auki "Audi"

Etsi VAG-OES koodi, joka alkaa 000 ... ...

 

En kyllä tuolla logiikalla saanut vieläkään noita koodeja. Tiedoissa ei näy noita koodeja, ja kuvasta klikkaamalla aukeaa vain isompi kuva.

Mutta tuo akunvalitsimen kautta löytyvä https://web.tecalliance.net/exide/fi/home sivu toimii, vaikka tarjoaakin väärää akkua.  Se haku tuntuu löytävän akunmallilla nuo koodit muihinkin akkuihin.

Share this post


Link to post
6 tuntia sitten, CamryPappa kirjoitti:

Levyt. Jos käytetään positiivisissa levyissä vähäantimoniseoksia ja negatiivisissa levyissä lyijy-kalsiumseoksia, pienenee veden kulutus 40 % ja itsepurkautuminen 15 %. Henkilöautoissa tämä teknologia korvataan yhä useammin akuilla,joissa on kalsiumseostus sekä negatiivisissa että positiivisissa levyissä. Silloin veden kulutus pienenee 80 % ja itsepurkautuminen 30 % verrattuna 2 % antimoniseostukseen. Eräissä akuissa käytetään myös hopeapitoisia runkoverkkoja.

Moderneissa akuissa on huomattavasti aikaisempaa ohuemmat runkoverkot ja ne antavat enemmän energiaa ja painavat vähemmän. Huomaa, että energia varastoidaan aktiiviseen materiaaliin, ei runkoverkkoon. Akut, joiden positiivisissa levyrungoissa oli kalsiumseos, olivat aikaisemmin hankaliavarata, varsinkin jos ne oli syväpurettu.Tämän kompensoimiseksi lisätään tinaa.

Akun maksimikapasiteetti saavutetaan kun levyjen aktiivisen massan painon suhde happomäärään on mahdollisimman suuri. Suurin kylmäkäynnistysteho saavutetaan maksimoimalla akun levyjen kokonaispinta-ala.

Erottimet.Ne valmistetaan synteettisestä materiaalista ja niitä on monen rakenteisia ja laatuisia.Niissä on yleensä harjanteet positiivisen levyn puoleisella sivulla kennon happokierron parantamiseksi. Eristimen pitää olla huokoinen, jotta virtaus pääsee sen läpi mahdollisimman helposti. Se on useimmiten muotoiltu kuin levyn ympärille pantava kirjekuori - ns. taskuerottimeksi.

Negatiivisten levyjen aktiivinen materiaali on huokoista ja hienojakoista. Pääosana on sienimäinen lyijy (Pb), johon on lisätty täyteaineita, jotka estävät lyijyä menettämästä huokoisuutensa.

Taskuerottimia on sekä lasikuitua sisältävinä että ilman lasikuitua. Lasikuitu parantaa akun syväpurkausominaisuuksia. Lasikuituerottimia käytetään usein akuissa,joiden pitää kestää toistuvia syväpurkauksia, mutta joiden kylmäkäynnistyskyky on toisarvoinen. Taskueristimillä varustetuista akuista puuttuvat usein pohjaharjanteet turhina. Sillä saadaan tilaa vielä korkeammille levyille ja suuremmalle happomäärälle.

Tuossa nyt lyhyesti mitä ja miksi on tapahtunut kehitystä.

Juurikin tämän perusteella ainakin minulle tulisi ajatus, että jos pieniin kuoriin täytyy saada halvalla rakennettua suuri kylmäkäynnistysvirta, jäisivät erottimet, ja mekaninen kesto ohuissa levyissä heikoksi.

"Lasikuitu parantaa akun syväpurkausominaisuuksia. Lasikuituerottimia käytetään usein akuissa,joiden pitää kestää toistuvia syväpurkauksia, mutta joiden kylmäkäynnistyskyky on toisarvoinen." Tuossa tapauksessa kylmäkäynnistysvirran heikentäminen käyttämällä lasikuitueristettä parantaa siis suoraan akun käyttöikää käytössä jossa akkua puretaan usein syvälle. Valitettavasti näistä käyttöikään paljon vaikuttavista sioista löytyy huomattavasti vähemmän tietoa kuin tuosta kylmäkäynnistysvirrasta.

Share this post


Link to post

Ja kaikesta tästä tietopläjäyksestä huolimatta olisin vanhanaikainen ja  ostaisin kunnollisen vanhanaikaisen lyijyakun, jos sellaisia vielä jostain saisi. Ja ajelisin sillä tyytyväisesti ilman ongelmia seuraavat 7-10 vuotta. Eikä tarvisi pelätä, että akku porsii konehuneeseen :o 

Mut joo varmaan tuossa kesällä tulee vastaan, että MR2:een pitää joku akku hommata. Tosin hyvin tuo 7 vuotta käyttämättä ollut lyijyakku näytti edelleen toimivan. Eikä tässä välissä sitä montaa kertaa ole tarvinnut edes ladata.  Että ei ne vanhat lyijyakutkaan kovin hanakkoja olleet itsepurkautumiselle :D 

Share this post


Link to post
On 4/16/2020 at 8:58 AM, CamryPappa said:

Otetaas nyt pikakurssi akun valitsemisesta.

...

Jos autossa ei ole ollut AGM-akkkua tehdasasennuksena, eikä Stop/Start'ia, niin siihen EI LAITETA AGM-AKKUA NYTKÄÄN!!! AGM-akun lataussykli ja -jännite poikkeaa sen verran perinteisestä happoakusta, että se saattaaa jäädä lyhytaikaiseksi. Tuollainen sudden death vuoden-parin ikäisenä on juurikin siitä johtuva.

Jos akun haluaa päivittää parempaan, niin valitaan EFB-akku. Sillä on perinteisistä happoakuista paras syklinen kesto ja varauksen vastaanottokyky, ja se ei vaadi auton puolelta mitään erikoista...

Tässä taitaa olla vähän joustovaraa riippuen siitä mimmonen latausjärjestelmä autossa on ja mikä akku kyseessä? Noita agm-akkuja asenneltu kuitenni jo vuodet esimerkiks 90-luvun vehkeisiin, varsinkin jos mukana on audiolaitteistoa, ja hyvin tuntuvat pelaavan. Kuten itelläki toimii oikein hyvin kahessa Corollassa, latauskin on just siellä karvan päälle 14V jota taitavat ainakin Optimalle suositella...

Share this post


Link to post
Posted (edited)
22 minuuttia sitten, Reivn kirjoitti:

Tässä taitaa olla vähän joustovaraa riippuen siitä mimmonen latausjärjestelmä autossa on ja mikä akku kyseessä? Noita agm-akkuja asenneltu kuitenni jo vuodet esimerkiks 90-luvun vehkeisiin, varsinkin jos mukana on audiolaitteistoa, ja hyvin tuntuvat pelaavan. Kuten itelläki toimii oikein hyvin kahessa Corollassa, latauskin on just siellä karvan päälle 14V jota taitavat ainakin Optimalle suositella...

Nuo ohjeet koskee autoja, joissa on "älykäs" latausjärjestelmä. Yleensä 90-luvun autoissa, ja monissa vähän uudemmissakin ei ole kuin jännitteensäädin, ja näihin käy paikalleen siis mikävaan akku jolle latausjännite sopii. Ja latausjännitettä on myös usein mahdollista säätää (muokata säädintä niin että latausjännite muuttuu), joten akun vaihto ei jää edes siitä kiinni.

Yksinkertaistettuna nämä älykkäät järjestelmät pyrkivät tunnistamaan (tai arvioimaan) milloin akku on täynnä, ja alentavat sitten latausjännitettä. Monimutkaisemmat järjestelmät (joissa yleensä on tuo virtamittari) myös voivat pitää akkua vähemmän varattuna, esim. että latausta voidaan voimistaa moottorijarrutuksen aikana. Väärän akkutyypin tapauksessa järjestelmä tunnistaa akun kunnon tai lataustilan väärin, ja sitten yleensä pitää sitä liian tyhjänä, jolloin akku rikkoutuu.

Edited by valde

Share this post


Link to post
18 tuntia sitten, valde kirjoitti:

Juurikin tämän perusteella ainakin minulle tulisi ajatus, että jos pieniin kuoriin täytyy saada halvalla rakennettua suuri kylmäkäynnistysvirta, jäisivät erottimet, ja mekaninen kesto ohuissa levyissä heikoksi.

"Lasikuitu parantaa akun syväpurkausominaisuuksia. Lasikuituerottimia käytetään usein akuissa,joiden pitää kestää toistuvia syväpurkauksia, mutta joiden kylmäkäynnistyskyky on toisarvoinen." Tuossa tapauksessa kylmäkäynnistysvirran heikentäminen käyttämällä lasikuitueristettä parantaa siis suoraan akun käyttöikää käytössä jossa akkua puretaan usein syvälle. Valitettavasti näistä käyttöikään paljon vaikuttavista sioista löytyy huomattavasti vähemmän tietoa kuin tuosta kylmäkäynnistysvirrasta.

No ei se hyvä syklinen kesto ja kylmäkäynnistysvirta ole kulkeneet käsi kädessä pitkään aikaan: noita ensin mainittuja sanotaan vapaa-ajan akuiksi, ja jälkimmäisiä käynnistysakuiksi ;)

Share this post


Link to post
12 tuntia sitten, valde kirjoitti:

Nuo ohjeet koskee autoja, joissa on "älykäs" latausjärjestelmä. Yleensä 90-luvun autoissa, ja monissa vähän uudemmissakin ei ole kuin jännitteensäädin, ja näihin käy paikalleen siis mikävaan akku jolle latausjännite sopii. Ja latausjännitettä on myös usein mahdollista säätää (muokata säädintä niin että latausjännite muuttuu), joten akun vaihto ei jää edes siitä kiinni.

Yksinkertaistettuna nämä älykkäät järjestelmät pyrkivät tunnistamaan (tai arvioimaan) milloin akku on täynnä, ja alentavat sitten latausjännitettä. Monimutkaisemmat järjestelmät (joissa yleensä on tuo virtamittari) myös voivat pitää akkua vähemmän varattuna, esim. että latausta voidaan voimistaa moottorijarrutuksen aikana. Väärän akkutyypin tapauksessa järjestelmä tunnistaa akun kunnon tai lataustilan väärin, ja sitten yleensä pitää sitä liian tyhjänä, jolloin akku rikkoutuu.

Ja lisäksi nuo vanhemmat latausjärjestelmät pruukaa olla jo sen verran väsyneitä, että eivät vahingoita AGMmää :D

Mutta on niissäkin riski tuhota AGM liian hyvällä jänniteellä. 

Share this post


Link to post
Posted (edited)
2 tuntia sitten, CamryPappa kirjoitti:

No ei se hyvä syklinen kesto ja kylmäkäynnistysvirta ole kulkeneet käsi kädessä pitkään aikaan: noita ensin mainittuja sanotaan vapaa-ajan akuiksi, ja jälkimmäisiä käynnistysakuiksi ;)

Kyllä, tottakai. Mutta lähinnä koitin tässä, ensimmäisestä vastauksestani asti, miettiä että onko akun valinta järkevintä ensisijaisesti kylmäkäynnistysvirran perusteella, kuten ensimmäisessä viestissäsi mainitsit? Erityisesti jos tavoitteena on mahdollisimman pitkä käyttöikä, ja ajomatkat ovat lyhyitä, jolloin akku kerkeää harvemmin varautumaan täyteen?

Toki hybridiautoihin, tai muuhun ei starttimoottorikäyttöön nuo vapaa-ajan akut olisivat varmasti paremmin soveltuvia.

Edited by valde

Share this post


Link to post

Onhan sitä erikoistapauksia, kuten vaikkapa perinteinen taksi. Ei kylmäkäynnistyksiä, joten dieselin starttipotkua ei tarvita. Mutta paljon virtaa jatkuvasti kuluttavia laitteita => vapaa-ajan akku on fiksu valinta. Jos nyt kuitenkin ajatellaan keskiverto-käyttöautoa, niin akun pitää antaa kunnon starttivirta ja latautua ajossa nopeasti. Pitkä käyttöikä on lisäbonus, mutta aivan liian usein se on kiinni muista tekijöistä. Ja tuossa "lyhyt ajomatka/pitkä käyttöaika"-yhtälössä mättää se, että sykliseltä kestoltaan hyvät akut varautuu vieläkin huonommin, se etu hukataan siis siinä.

Share this post


Link to post

Kärkkäisen 29euron 60Ah akut kestää käyttiksissä/traktoreissa/työkoneissa vähintään sen 2-3vuotta. Kalliimpia en edes harkitse, sen verran helppo remontti vaihtaa.^_^

Share this post


Link to post
Posted (edited)
1 tunti sitten, CamryPappa kirjoitti:

Onhan sitä erikoistapauksia, kuten vaikkapa perinteinen taksi. Ei kylmäkäynnistyksiä, joten dieselin starttipotkua ei tarvita. Mutta paljon virtaa jatkuvasti kuluttavia laitteita => vapaa-ajan akku on fiksu valinta. Jos nyt kuitenkin ajatellaan keskiverto-käyttöautoa, niin akun pitää antaa kunnon starttivirta ja latautua ajossa nopeasti. Pitkä käyttöikä on lisäbonus, mutta aivan liian usein se on kiinni muista tekijöistä. Ja tuossa "lyhyt ajomatka/pitkä käyttöaika"-yhtälössä mättää se, että sykliseltä kestoltaan hyvät akut varautuu vieläkin huonommin, se etu hukataan siis siinä.

Tuo on kyllä hyvä huomio, ettei vapaa-ajan akku, hitaan latautumisensa takia, ole järkevä tuohon lyhyeen ajoon.

Kylmäkäynnistysvirran ja käyttöiän suhteesta olen aiemmin ajatellut, että esim. jotkut Yuasan akut, joissa on kokoonsa (ulkomitat, ja amppeeritunnit) nähden pienehkö kylmäkäynnistysvirta kestäisivät pitkään koska niissä ei olisi tehty kompromisseja kylmäkäynnistysvirran kasvattamiseksi, mutta toki tässä on hyvin monia muitakin vaikuttavia syitä.

Edited by valde

Share this post


Link to post

ja yksi millä akun käyttöikää saa lisättyä niin lataa sitä aina välillä vähän isommalla ulkoisella laturilla ja jos tyhjäksi mennyt niin pienellä "herättelyllä" saa monasti vielä ihan käyttö kelpoisen akun... tokihan se vaatii pientä viitseliäisyyttä aina niitä latailla... ainakin nuissa vanhemmissa kamppeissa on toeminna….

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...